Pohjan leikkaus

Mikäköhän siinä on kun tehdään melkein mitä tahansa pajalla niin homma aina venähtää 5 tunnin sessioksi?

Tänään oli vuorossa pohjien leikkaus ja ajattelin että kyllä nyt 4 suksea muutamassa tunnissa saadaan leikattua. Noh 5 tuntia siinä meni kaikkiaan.

Aikaa meni leikkaukseen ja sapluunan rakenteluun. Olin jo aikaisemmin onneksi etukäteen viikolla muokannut parin ootteeseen suksen sapluunapiirrosta että se oli valmis. Ensin (kuten joku aikaisemmin kivasti vinkkasi), siirsin leveintä kohtaa ohitse running lengthistä 3cm että kaarevuudesta tulee luonnollisempi. Toinen homma oli kun viime hetkellä ennen printtausta tajuttiin että kyllähän ne kantit vievät muotista tilaa myös. Mittailin että noi meidän kantit ovat n.1.8mm leveitä (kaupan suksissa käytetään ohuempia "prokantteja", n.1.3mm taitaa olla niitten mitta. Joten kun suksen mitat ovat 128-92-116 piirrustuksen mitat ovat nyt 124-88-112.

Sapluuna teipattiin yhteen ja leikattiin rullaveitsellä sekä skalpellilla/pienoismalliveitsellä.
Sapluunan leikkaamisen jälkeen jäljennettiin se kuulakärkikynällä pohjamateriaaliin. Aluksi jälki tehtiin tussilla, mutta a) tussi hyytyi kesken ja b) sapluuna pääsi liikkumaan hieman. Meinattiin feilata isosti kun jälkeenpäin huomattiin että tuon oliivin vihreän pohjan lävitse näkyy tussinjäljet! Onneksi sopivalla uudelleensijoittelulla saatiin sitten leikattua kuitenkin pohja että jälkeä ei juurikaan jäänyt näkyviin.

Pohjan leikkaukseen suositellaan kai usein puu- tai mdf-muottia (että jyrsimellä voisi toistaa muodon identtiseksi), mutta me leikkasimme kylmästi suoraan vapaalla kädellä kaikki. Oli vaikeuksia päättää millä välineellä pohjaa leikkaisi. Mattoveitsi ei purrut kunnolla (ellei painanut raskaasti) ja sakset olivat myös aika kankeat ja hitaat. Päädyttiin sitten leikkaamaan pystysahalla pohja, ja se oli ehdottomasti nopein vaihtoehto. Ekaa leikattua pohjaa käytettiin muiden jäljentämiseen. Lopuksi pientä hiomista ja partaterällä poisteltiin reunoilta repeytymiä. Tuloksena 2 paria joista toinen on aika tarkkaan halutuissa mitoissa ja toinen on pari milliä leveämpi joka suunnasta.

Ja mitäs sanotte, kyllähän noi pohjat aika suksilta näyttää!

Ytimen profilointi

Kaikki te lukuisat lukijat: Luulitte varmaan että ollaan luovutettu jo!? Ei vaisinkaan, tässä tuli vain hetken tauko kun Kimmo oli reissussa Kaprunissa, jonka jälkeen itse olin Julierpassin alueella hiihtämässä ja sitten tulikin joulu, uusivuosi jne.

Alla fiilistelykuva Julierpassista (klikatkaa, saatte kuvan isommaksi) jossa oli ennen joulua hemmetisti lunta, ei hissejä, pirun kylmä mutta aurinko lämmitti. Loistava alue. Bongaatteko muuten kuvasta kolmen äijän porukan joka laskee kaikki kimpassa ilman ihmeempiä turvavälejä?



Noniin, takaisin asiaan, VDS kumit eivät muuten ole vieläkään tulleet vaikka olen laittanut valitusmailia sinne joten se nyt taitaa jäädä tappioksi meille. Älkää ikinä ostako boardbuildingsupplystä jos haluatte kaikki tavarat ja ilman kuukausien odottelua!!

Nyt olemme siis aloittaneet suksen materiaalien muokkauksen ja päätimme aloittaa ehkä vaikeimmasta osiosta, eli ytimen profiloinnista. Aikaisemmassa kirjoituksessa taisinkin laittaa jo piirroksen profiilista, ja samalla suunnitelmalla mennään edelleen. Eli 2-12-2mm paksuista ydintä lähdimme hakemaan.

Ytimen profilointiin on ainakin 3 erilaista lähestymistapaa:
a) Käsinhionta - en usko että saisimme hirveän tasaista jälkeä meidän taidoilla.
b) Router bridge method. Tätä ratkaisua mietimme hetken. Eli rakennetaan ytimen molemmille sivuille identtiset ohjurirampit joiden välissä (eli ytimen päällä) kulkee puupala johon käsijyrsin kiinnitetään. Kun nuo ohjurirampit leikataan laskeutumaan kärkeen, saadaan tuo haluttu profilointi aikaiseksi. Tailille ja noselle täytyy rakentaa erilaiset rampit koska jyrkkyys on erilainen. Näimme kuitenkin tämänkin ratkaisun epävarmana ja työläänä.
c) Käytetään tasohöylää jota varten rakennetaan säädettävä ramppi. Alkuduuni on ehkä hieman isompi tässä vaihtoehdossa mutta sitä voi sitten käyttää tulevaisuudessa erilaisiin ydinprofiileihin ja profilointi on nopeaa (jos tietää mitä tekee). Ohje rampille löytyy:
http://www.skibuilders.com/articles/planerprofiler.shtml

Eli valitsimme vaihtoehdon c.

Rampin rakentamiseen tarvittiin jonkin verran puuta. Löysin sukulaisilta 20 vuotta vanhaa tammiparkettia ramppia varten ja vanhat saunalauteet korotemateriaaliksi. Metallisaranat kävimme ostamassa kaupasta. Yhden illan säätämisen jälkeen ramppi oli valmis ja kokeilimme profiloida yhtä parkettia.

Profilointi kyllä onnistui ok mutta pettymykseksemme jälki oli epätasaista ja vinossa. Päättelimme että se johtuu siitä että käyttämämme vanhat parketit olivat niin vinoja vaikka olimme tasoittaneet niitä tasohöylällä ensin. Noh, ei siinä mitään kuin miettimään korvaavaa materiaalia. Pajalla oli joku tuonut ison hyllyn osina ja kirjoitanut päälle että "tästä kasasta saa käyttää". Toivottavasti se jannu tarkoitti mitä oli kirjoittanut koska otettiin pari seinää siitä ja hurautettiin sirkkelillä meille sopiviksi :D. Eli nyt oli käytössä hienompi ja tasaisempi versio profiilista. Rampin pituus on nyt 174cm, ja sillä voi profiloida varmaan helposti eri pituuksia ja paksuuksia.


Parkettikokeilun jälkeen ruvettiin rohkeasti ajamaan ytimiä ja homma meni about kuten suunniteltiin. Hieman säädettiin kulmia uudelleen ja eka pari on epätasaisempi kuin toka pari. Toka pari onnistui paremmin kun sen kohdalla tajuttiin että höylän terä on mikroskooppisen verran vinossa ja se on syy miksi toinen reuna tuli paksummaksi kuin toinen. Todella herkästi tulee noita millimetrin eroja ytimeen. Viimeiset millit ajettiin puolen millin lisäyksinä että terä ei hajottaisi ydintä. Alla kuva profiloiduista taileista, höylä myös repäsi viimeisestä 5 sentistä aina enemmän, eli ajoimme sitten alle 2 milliin ja laitamme tailiin n. 5 senttiä muovia mihin tuo 2millin paksuus osuus. Ja noseen ehkä hieman enemmän, vaikka 7 cm. Myöhemmin täytyy vielä hieman käsihioa noita profiileja ja tehdä pinta karkeammaksi että liima ottaa kiinni.